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Opérations sur Internet, ventes privées : aujourd’hui, les soldes, c’est toute l’année. « Les gens achètent deux fois plus qu’il y a 15 ans, mais portent deux fois moins leurs habits » dénonce Lu Yen Roloff, à l’origine de la campagne Detox My Fashion de Greenpeace. C’est une course infernale au prix bas avec un rythme de promotions qui ne ralentit plus. En 2002, on soldait 1 milliard de dollars de vêtements, en 2015, on était pratiquement au double (chiffres Greenpeace). Aujourd’hui, on estime à plus de 40% les vêtements qui sont vendus à prix cassés.

Les soldes, dans leur définition, sont censées être le destockage des invendus. Au 19e siècle, elles font leur apparition grâce à Simon Mannoury, fondateur du premier grand magasin parisien « Le Petit Saint-Thomas » qui deviendra « Le Bon Marché ». Ce temps semble révolu. Dans son rapport annuel en juillet, la marque de luxe Burberry a convenu avoir brûlé pour 31 millions d’euros d’invendus. L’idée ? Ne pas être copié ou laisser des vêtements de « haute qualité » être portés par le grand public… Mais aujourd’hui, cette technique est loin d’être réservée au luxe : les marques de prêt-à-porter détruisent aussi leurs stocks.

Dans le documentaire « Soldes, tout doit disparaître » de France 5 en 2015, on découvrait Frédéric, agent de destruction. Avec son camion-broyeur, il se rendait dans les entrepôts des marques de vêtements et pouvait détruire jusqu’à 5 tonnes par jour… Qui pourtant n’avaient été portées par personne. À cela, il y a deux bonnes raisons. La première, ce sont les coûts de stockage, qui sont d’au moins 1000 euros les 100m2. La deuxième raison, c’est le coût fiscal des invendus. Ils doivent être déclarés au bilan de l’entreprise en tant que stock et engendrent donc des frais d’impôt supplémentaires. Pour l’incinération d’une tonne de vêtements, les marques doivent débourser seulement 100 euros : c’est bien plus rentable. « Elles n’ont pas vraiment d’intérêt à le faire, mais cela ne leur coûte presque rien de le faire », commente Nayla Ajaltouni, du collectif Ethique sur l’étiquette.

Une émission d’investigation au Danemark a révélé qu’H&M aurait brûlé près de douze tonnes de vêtements depuis 2013. Nous les avons contactés pour savoir ce que deviennent leurs invendus des soldes. « Il y a chez H&M en France très peu d’«invendus » au sens de produits qui ne trouveraient pas preneurs, puisque les périodes de soldes et de promotions nous permettent de liquider les éventuels stocks de vêtements, avec des prix très intéressants pour nos clients en fin de période de soldes si besoin. C’est le cas pour la France, et dans la quasi-totalité de nos marchés de vente en fonction des réglementations locales sur les prix et promotions », nous a-t-on expliqué. Ce qui voudrait dire qu’après les soldes, presque 100% de leurs stocks sont liquidés.

Mais alors, quid des vêtements défectueux, qui leur restent sur les bras même après les promotions ? « Pour H&M France, la gestion des produits non vendables passe par notre département Qualité basé dans l’un de nos entrepôts logistiques situés en Belgique. Depuis plusieurs années déjà, notre entité logistique a un partenariat avec l’ASBL Les Petits Riens en Belgique (l’équivalent belge d’Emmaüs) pour le don de ces produits non vendables mais utilisables. Les vêtements que nous donnons sont triés par l’association, puis sont soit proposés à la vente à leur profit dans leur propre réseau de boutiques de seconde main (les fonds qu’ils récoltent ainsi leur permettent de financer leurs programmes sociaux), soit recyclés selon leur état« , nous a-t-on à nouveau répondu.

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La 15e proposition d’Edouard Philippe, Premier Ministre, pour le développement de l’économie circulaire en France est d‘interdire de jeter les produits textiles invendus. Pour rappel, dans notre pays, il y a 8,9 millions de pauvres (statiques 2015, INSEE). Toutes ces personnes ont besoin d’être habillées. Aujourd’hui, elles peuvent profiter des invendus des soldes grâce à des associations, comme l’Agence du don en nature (ADN). Dans son local du 9e arrondissement de Paris, Victoire Scherrer, chargée de la communication, nous explique comment ça marche. « Nous avons 850 associations partenaires. Nous, on fait l’intermédiaire avec les marques. Elles nous donnent leurs invendus et on les redistribue aux associations, qui n’ont que les frais de transports à payer, au poids. » L’agence a des entrepôts près d’Orléans, où les entreprises donatrices viennent déposer leurs stocks. Ensuite, l’ADN les met en ligne sur son site, et les associations font des commandes en fonction de leurs besoins. Cela va des petites associations de quartier aux plus connues comme la Croix Rouge.

« Notre but, c’est de répondre aux besoins des plus démunis. Le seul critère que l’on a, c’est que les associations luttent contre l’exclusion. » Bien sûr, il serait naïf de penser que les marques de prêt-à-porter font des dons désintéressés. En réalité, Victoire explique qu’elles en tirent trois avantages. « D’abord, elles redorent leur image, surtout si elles ont vécu un scandale. En plus, elles n’ont plus à payer de frais de stockage ou de frais de destruction. Et enfin, cette bonne action leur permet d’obtenir un crédit d’impôt. » Qu’importe, l’Agence du don en Nature réussit à aider 900 000 personnes par an, et espère monter jusqu’à 1 million. Mais Victoire précise. « Par contre, on ne prend pas n’importe quoi, comme des vêtements importables ou troués. On tient à aider nos bénéficiaires à avoir de l’estime de soi. » Mi-août, Celio leur a fait don de 700 000 invendus.

Stéphanie Calvino, de l’Anti Fashion Project, n’est clairement pas convaincue par la conscience écologique et solidaire des marques de prêt-à-porter. « H&M nous dit : ramenez-nous n’importe quel vêtement, on le recyclera et pour votre geste écolo, on vous donne 5 euros de bon d’achat à consommer chez nous. » Elle marque une pause. « Même économiquement, ce n’est pas possible qu’ils reprennent tous les vêtements, les trient et les recyclent à leur charge. En réalité, c’est juste une manière déguisée de faire acheter dans le magasin. » Comment la marque se débarrasse-t-elle de ce dont les gens ne veulent plus ? « La plupart de nos invendus finissent dans les marchés ou les friperies en Afrique », explique Nayla Ajaltouni. En tout cas, son éco-responsabilité semble être devenue un argument marketing puissant. Dans son dernier rapport Développement Durable, H&M évoque son engagement pour la planète, et assure utiliser moins d’électricité lors de la production, par exemple. Pourtant, les vêtements sont rarement faits de coton, mais plutôt de polyester, textile moins cher. Cette matière perd des microfibres à chaque lavage et finit par polluer les océans et par extension, l’eau que nous buvons.

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3% des émissions de gaz à effet de serre de la planète sont émises par l’industrie textile. Pour rappel, produire un vêtement coûte cher en eau, en dioxyde de carbone, en plantes… Sans compter que le géant des pesticides Monsanto s’occupe des principales productions de coton. Mais alors pourquoi les marques de prêt-à-porter produisent trop ? « Aujourd’hui, on trouve normal de payer un t-shirt soldé à 4 euros, parfois même 3 euros. Alors que c’est un prix complètement dérisoire par rapport à la chaîne nécessaire pour fabriquer le vêtement », affirme Stéphanie Calvino. Économie sur la main d’oeuvre, sur les matières… « Pour les marques de prêt-à-porter, produire 5000 ou 45 000 pièces revient pratiquement au même », explique Nayla Ajaltouni. Finalement, les gens achètent plusieurs hauts à 4 euros en solde plutôt qu’un seul, éco-responsable, à 15 euros. « Tant que les marques ne seront pas juridiquement responsables de leur impact environnemental, notre rapport à la mode ne pourra pas évoluer », regrette-t-elle. Elle évoque quand même une « loi révolutionnaire » : depuis mars 2017, les multinationales ont un devoir de vigilance. Elles doivent dire les risques d’atteinte aux droits fondamentaux et à l’environnement qu’elles engendrent, et quelles mesures elles prennent pour les prévenir.

De nouvelles tendances pour absorber ce surplus laissé par les soldes se développent, comme l‘upcycling, qui permet d’économiser l’eau et l’énergie grâce à la fabrication de pièces à partir de fibres recyclées. On a aussi imaginé la location de vêtements invendus, qui passeraient donc de main en main jusqu’à ce que les utilisateurs se lassent. « La frénésie des soldes commence à retomber », se réjouit Stéphanie. « Les clients étouffent sous le nombre d’offres, de nouvelles collections. Ils veulent autre chose. » 

Veja, marque de sneakers, s’est imposé sur le marché de l’éco-responsabilité. Le modèle est simple : la marque est équitable et éthique. « Les paires invendues des soldes passent dans l’outlet ou sont remises en vente la saison suivante. Mais comme on produit tout sur commande, 80% des paires sont vendues directement », nous a expliqué la marque. Elle nous explique ne pas être fan du concept des soldes, et même envisager de les réduire considérablement. Chaque paire est produite intégralement au Brésil, puis transportée par bateau jusqu’à la France pour réduire son impact CO2. En Amérique du Sud et pas en Europe ? Normal, nous répond Stéphanie Calvino. « En France, nous ne sommes pas producteurs de coton, mais plutôt de lin et de chanvre. Il faut aller chercher la matière où elle est. On ne devrait pas manger des tomates en décembre, tout comme on ne devrait pas dire « coton made in France ». »

Depuis 2014, des négociations sont en cours à l’ONU pour que les marques de vêtements cessent de polluer la planète en toute impunité. Nous serons 8 milliards d’habitants sur Terre en 2020 : autant de personnes qu’il faudra habiller. Avec les soldes, nous avons inventé la mode jetable. Même en doublant nos capacités de recyclage, nous ne pourrons pas gérer tous ces stocks de déchet. Pourtant, nous produisons déjà largement assez pour habiller les générations futures. Peut-être est-il temps de ralentir ?

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